早上就搭火車到里斯本的近郊地區的Sintra 辛特拉。
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交通工具集郵之，各大小不同的交通工具我們都有坐過了。Uber Taxi，大巴小巴長途巴，火車高鐵地鐵鐵路輕軌。
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火車到站之後，本來還打算「要是巴士太多人，我們就坐篤篤上皇宮」﹐卻又似乎因為時間比較早，於是就決定坐巴士。
正當我們在排隊等著買車票，對著車票的價錢帶點疑惑時，有位售票員聽到我們講廣東話，突然用廣東話跟我們說「係呀，來回～」
然後職員姐姐再問我們「香港人？」
我們鸚鵡學舌地說：「係呀，香港人」
她指了指自己說「澳門！」
我們：「哦～」
這些日子以來，就連亞洲人面孔都不太常見時，突然一聽就聽到廣東話，實在是令人印象深刻。因為那位姐姐看起來就是個歐洲人，一開始我們還以為自己聽錯，事後回想就覺得完全不意外，就好比香港與英國之間的連結，只是英語實在太常用，或是有些事物過於習以為常，以致我們很少留意到那痕跡。
不同地區之間的歷史連結，總是比想像中埋得更深、更難挖走。
「她是甚麼時候從澳門回葡萄牙的？」「她在澳門生活了幾多年？」「不知道她怎樣看待澳門呢？」
這些念頭當時一直徘徊在腦內，陪著我上山。
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很可惜因為上山的觀光巴士太多人，實在沒辦法騰空一隻手出來拍照，只能說：要是你覺得970X上香港大學經水街那段路已相當厲害，我只會覺得這巴士更是越級的存在，完全體現了葡萄牙馬路狹窄的傳統，與山路那份蜿蜒的先天優勢，YK 都快要支持不下去的那種程度。
終於捱到下車後，就到了這座非常有名的皇宮。
Sintra 最有名的是Palácio da Pena 佩納宮。佩納宮一開始只是一間修道院，然後在1755年大地震被摧毀，之後又被當時的國王King Ferdinand II 斐迪南二世主導重建為皇宮，作為皇室的夏季避暑行宮，並且在這座城堡裡與他的第二任妻子Elise Hensler度過了他的餘生。
下車後還要走上一段路，才能到達皇宮的所在。因為是按預約好的時間入場參觀，所以快到參觀時間就會出現一條隊伍排隊進場。
還有，佩納宮不愧為非常熱門的景點，因為多了很多亞洲人的面孔，尤其是日本人（這個時間還能來歐洲玩的日本人可真的下了血本）和韓國人。
斐迪南二世本身並非葡萄牙王室成員，他之所以是國王卻是由於他跟葡萄牙的女王結婚，「依據妻權」而獲得相應「葡萄牙女王」的葡萄牙配國王；所以在1853年他第一任妻子葡萄牙女王、死於難產後，他也就跟著一起退位。
斐迪南二世作為歷史上有名的藝術國王，對這座皇宮也有相當多期待，有很多很花心機的設計與巧思，這也是為甚麼佩納宮被稱為葡萄牙七大奇蹟之一，說是集合了
首先一進到室內，會先看到The Stag Room 雄鹿廳。
雄鹿廳位於佩納宮著名的「黃色翼樓（Yellow Wing）」塔樓內，屬於宮殿中最公開、最具社交功能的區域：它緊鄰皇室舉辦社交活動的「大舞廳（Great Hall/Salão Nobre）」與「吸菸室（Smoking Room）」。
外送直達與賓客專道：這座大餐廳在設計上非常現代。它緊鄰宮廷的大廚房，方便侍從快速送上熱騰騰的宴會料理。同時，它還設有一扇直接通往戶外「拱門庭院（Pátio dos Arcos）」的門，讓前來赴宴的貴賓不需要繞行國王的私人寢宮，就能直接從外側進入宴會廳。
房間的正中央立著一根巨大的石柱，外形刻意雕刻、仿造成一棵風格化的樹幹。這棵「樹」在頂端向上如枝椏般散開，完美地支撐起上方宏偉的肋架穹頂（Ribbed Dome）。絕不重複的曼努埃爾石雕：做為新曼努埃爾式（Neomanueline）建築的典範，環繞著這個圓形房間的七個門框與窗框，每一個的石雕花紋都完全不同。
雄鹿廳於 1860 年完工時最初是做為大型宴會廳使用，但國王斐迪南二世（國王藝術家）實在太熱愛藝術收藏，在 1876 年左右，他決定將這裡改造成一座私人藝術畫廊與博物館。
之後穿過幾間皇室成員的睡房與辦公室後，就來到了來到這皇宮最大的房間 The great hall。
這個大廳主要作為社交、娛樂與舉辦晚宴用，房間裡的胡桃木家具是斐迪南二世於 1866 年向葡萄牙著名工坊 Casa Barbosa e Costa 訂製家具風格完美呼應了佩納宮本身的「折衷主義（Eclectic）」，融合了哥德式、文藝復興式以及東方元素，營造出歐洲鄉間宮殿特有的奢華與放鬆氛圍。
房間內的擺設結合了不同歷史時期與地理文化。例如胡桃木桌模仿了文藝復興時期的風格，並雕刻有逼真的人頭像；窗簾上掛著絲製的新月裝飾，象徵着伊斯蘭世界；鍍金黃銅的吊燈和燭台則採用了新哥德式設計，而支撐燭台的人物雕像則帶有摩爾人東方色彩。
色彩與圖案的視覺統一： 這些來自不同背景的裝飾品，最終透過國王親自訂製的窗簾顏色與圖案完美地融合在一起。窗簾上的紋理巧妙地呼應了皮革沙發的紅色、木製家具的黑色，以及吊燈與燭台的金色與黃銅色。
可以看出這裡有在維梅爾一書中看到的客製化青花瓷，再次驗證東方瓷器對於當時歐洲來說的珍貴程度（一國之主好好珍藏的程度）。
之後這個是Smoking room，是屬於新建的部份。
我們可以從以下幾個核心重點來了解這個空間的獨特之處：
• 建築結構的對比：新翼與舊修道院在建築風格上有明顯不同，最直接的體現就在於挑高的天花板以及更寬大明亮的窗戶。
• 異國情調的裝飾：當時歐洲各地的皇宮與城堡，其吸菸室普遍流行採用這種帶有**異國風情（Exotic manner）**的裝飾風格。
• 東方主義的流行：這種設計潮流源自於當時西方世界對「東方」（The Orient）的浪漫想像。
• 生活風尚的象徵：從東方傳入的習慣——例如抽菸與喝咖啡——在19世紀的歐洲上流社會被視為極具品味（Sophisticated）且優雅的人間享受。
• 異國情調的面貌： 房間的時尚風格根植於西方對「東方」的浪漫想像。
• 牆面與結構： 灰泥（stucco）與石材造形牆框的圖案，靈感源自阿拉伯、波斯與印度文化。
• 天花板： 採用彩繪木頭製成，完美複製了西班牙**塞維亞王宮（Alcázar of Seville）**的木質建築元素。
這裡說的「東方」我想主要是指中東那邊，所以才會有抽菸、咖啡這類對中國來說是西方的玩意。
如果說這類歐非亞大集合的文化出現在中東、土耳其這類地方，倒是可以理解「他們本來就位處於歐亞的文化交匯之處」，蒙兀兒帝國這種蒙古-突厥血統、波斯化的伊斯蘭信仰國家都在16世紀出現了。但葡萄牙作為歐州的西南點，他們的文化逆輸入相信跟他們的航運歷史有相當關係。
這裡有幾個值得注意的空間與歷史對比：
• 空間感的轉變：當你進入這兩個房間，會立刻發現天花板變低、窗戶變小。這是因為此處是由 16 世紀古老修道院所改建而成的「老宮（Old Palace）」，其結構與剛才新宮寬敞、宏偉的接待廳形成了強烈對比。
• 時代的藝術風尚：在 19 世紀的貴族與菁英住宅中，這種連接不同區域的走廊和過道，通常不會只當作單純的通道，而是會被兼作小型藝術畫廊，用來陳列與展示精美的藝術收藏品。這裡的裝飾畫營造出異國情調，並透過一系列東方藝術品得到進一步強化。其中，部分至今仍保留在原處的珍藏，是由**國王費迪南德（King Ferdinand）**親自為這個房間挑選的：
印度：一對印度裔的胸像/箱篋（chests），以及一個印度的比德里（Bidri）花瓶。
中國：兩尊中國人物泥塑雕像，以及一個來自中國的黑色泥製香薰爐（perfumer）。
此外，空間內還有一件值得注意的亮點，即畫家舊金山·平托·達·科斯塔（Francisco Pinto da Costa）贈送給國王費迪南德的畫作——《一個盲人》（Um pobre cego (do natural)）。
只是一間小小的擺設通道，就被斐迪南二世用心擺設了中國、印度等各地的藝術品；建築上也費盡心思融合了各地的藝術特色，而並非單統的器物收集。
觀賞完皇宮內部後，到外面的「皇后露臺與阿拉伯小室」（Queen's Terrace and Arabic Cabinet），
在這張照片可以更清楚看到：
粉紅色的部份是原屬修道院的部份，而黃色的就是宮殿的新翼。
這種泥黃色實在十分好看，很配葡萄牙這個國家的蔚藍天空。
下面的照片就是典型的新曼努埃爾式（Neomanueline）建築：
這種風格的特徵在於融合了晚期歌德式建築、文藝復興建築、伊斯蘭建築的元素，並具備大航海時代的自然觀。建築物裝飾著船隻與海洋主題的圖案，常見元素包含地球儀、鎖鏈、繩結、舷窗蓋板、波濤、珊瑚、海草、印度次大陸及南美洲植物、人物與宗教意象等。
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Cabo da Roca 羅卡角，是整個歐亞大陸的最西南點。
人們在羅卡角140米高的山崖上建了一座燈塔和一個面向大洋的十字架。碑上以葡萄牙語寫有賈梅士於《葡國魂》中的一句話：「陸止於此、海始於斯」（葡萄牙語：Onde a terra se acaba e o mar começa）。
真不愧是大詩人，我只是粗略地有種「這裡就是陸地的盡頭，前方是無盡大海」這樣的感慨，但他寫出來「陸止於此、海始於斯」就有氣勢得多了。
想起之前在伊勢地區也有類似的感想：這裡就是日本的最東點，前方是太平洋。
由於也是個旅遊熱點，當地很多成團的遊客，自然少不了中國人的旅行團。於聽到旁邊的中國導遊打趣說「帽子要保護好，懸涯下面已經有好多帽子的啦，哈哈哈」
說實話，這裡確實超級大風，
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再之後我們坐巴士到Cascais 卡斯凱什。
Cascais 是一個著名海濱度假城市與歷史名鎮。本來今天因為要去Cabo da Roca ，知道山上的風力比較強勁，於是YK 就穿得厚了點；結果當我們到Cascais 下車時，才發現自己的衣著跟當地有點格格不入XDD
於是實在忍不住，先吃個Gelato 再說。
吃完Gelato 之後，就開始在Cascais 這個小市鎮到處逛。
感覺上來說，這裡比Faro 更熱鬧一點。
另外就是，明明是葡萄牙，這個地方意外地多泰國菜館、印度菜館，不知道跟海邊有沒有關係。還有，這裡的人似乎都很喜歡吃菠蘿冰/ 菠蘿特飲。
葡萄牙國王卡洛斯一世（King Dom Carlos I）是布拉干薩王朝（House of Braganza）的倒數第二位君主。他在位期間為 1889 年至 1908 年，這段歷史充滿了激烈的政治動盪、嚴重的財政危機，以及他個人的科學成就。
1908 年 2 月 1 日，卡洛斯一世與家人結束在維索薩新鎮的假期，乘車返回里斯本大街時，遭到共和派激進組織的槍手伏擊。國王卡洛斯一世與他的長子（王位繼承人）路易斯·菲利佩當場遇刺身亡。這場被稱為「里斯本弒君案（Lisbon Regicide）」的慘劇震驚了整個歐洲，卡洛斯一世也成為自 1578 年以來第一位死於暴力的葡萄牙君主。
刺殺事件後，年僅 19 歲的次子曼努埃爾二世匆忙繼位，但短短兩年後的 1910 年 10 月 5 日革命 便徹底推翻了君主制，葡萄牙正式成為共和國。
雖然政治生涯以悲劇收場，但卡洛斯一世在科學界享有極高聲譽，被稱為「海洋學家國王」。
他從小就對大海有著深厚的熱情，曾多次親自帶領團隊在卡斯卡伊斯（Cascais）海岸及大西洋進行深海探測與海洋生物學研究，並在當地建立了葡萄牙第一個海洋學實驗室。這也就是為什麼這座雕像會被建立在卡斯卡伊斯（Cascais）港口的原因：他雙手握著雙筒望遠鏡、眺望著大海，這正是他在當地進行海洋科學研究時的經典姿態。
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然報我們很努力地從Cascais 市中心，步行去Boca do Inferno 地獄之口。
Boca do Inferno 地獄之口，
這個地方讓我想起了《飛天紅豬俠》裡面主角的秘密基地，可以看到有很多人在這裡等日落，只是我實在太累了，也沒待多久、等不到日落就離開了。
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因為實在沒有力氣步行回去Cascais 市中心，只好等巴士來救，結果上車時，才發現手上的車票不能乘搭這裡的巴士（大概是不同公司吧，有點搞不清楚了），然後司機哥哥直接招了招手、讓我們直接到裡面坐。
於是（被動地）坐車脫票的成就達成了......
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葡萄牙國王佩德羅一世（Dom Pedro I），一個把Cascais 市提升地位的人。說起來，這個國家的雕像有夠多的.....
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逛完這一整天之後，整個人累趴again。
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